alexbogd: (Default)

Очень давно никуда не выбирались, а в Навплион, кажется, почти год. Все такой же замечательный там свет. Лоска меньше не стало, несмотря на то, что позакрывались некоторые магазины. Наш любимый "Зорбас", где мы обедали раз 30, теперь не существует - хозяин Яннис продал заведение и вышел на пенсию, там теперь магазин деликатесов. Яннис ушел на отдых в 62 года, немцы бы позавидовали и посетовали на ленивых греков. Однако не нужно забывать, что всю свою жизнь Яннис работал без выходных, и это была физически очень тяжелая работа - сначала в Германии эмигрантом, потом, сколотив денег на открытие маленькой таверны, он вернулся домой и еще четверть века ежедневно горбатился владельцем и официантом в одном лице, а поваром - жена.

Теперь на главной сувенирной улочке, совсем узкой, зачем-то убрали столики и пустили автомобили, так что пройти невозможно. Зачем это нужно - уму непостижимо.

Весь Навплион расписан граффити, особенно изуродовали зачем-то музейные вагоны и паровоз, стоящие под открытым небом, на них живого места нет. Из лозунгов выделялся один, написанный размашисто на пол-фасада местной школы: "Деды беженцы, отцы эмигранты, а мы - расисты". Дает пищу для размышления.

Пока анархистская революция не наступила, мы насладились светом, атмосферой, улицами и настоящим итальянским мороженым из Antica Gelateria di Roma, чего всем будущим посетителям Навплиона советую.
alexbogd: (Default)

Довелось побывать на генеральной репетиции зажжения Олимпийского огня в Древней Олимпии. Церемония эта повторяется раз в два года - на сей раз была очередь канадского Ванкувера. Побывать на этой репетиции несложно - просто окажитесь в этот день в Олимпии и придите к храму Геры хотя бы за час до церемонии: всех пускают, хотя и держат на некотором отдалении. Предыдущие репетиции я не видел, но, говорят, на них пускают тоже.
+ много фото и рассказ )
alexbogd: (Default)

Что получится, если безрукого фотографа поднять в 5:30 утра и отправить на 300-метровую скалу встречать рассвет?
А вот что:
много фото )
alexbogd: (Default)
Какой же год без поездки в Монемвасию!
В последний раз мы были там год назад где-то с замечательными друзьями - их в эту поездку не хватало, зато с нами впервые была наша Лиза Франческа.
Монемвасия не очень пострадала от мирового финансового кризиса: море, солнце, византийские развалины на колоссальной скале-монолите уцелели.
Так что все будет в порядке!
+3 фото )
alexbogd: (Default)

Мы начали прощание с Грецией с любимого нами Навплиона. Это была наша первая дальняя поездка больше чем за полгода. Должен сказать, что Лиза Франческа, несмотря на возраст всего в три с половиной месяца, вела себя образцово и дала нам вволю погулять. Погода тоже не подвела: дождь зарядил, когда мы уже были в машине и направлялись в обратный путь.

В Навплионе мы были раз 25 по меньшей мере, но место это по-прежнему нас зачаровывает самым банальным образом, точно так же, как оно зачаровывает толпы туристов. Думаю начать о Навплионе более обстоятельный рассказ в самое ближайшее время (давно пора!).
alexbogd: (Default)
Это из поездки летом 2007 года в горы и монастыри Коринфии. К сожалению, на большинстве фотографий видны страшные следы пожаров - голые холмы.
+ фотографии )
alexbogd: (Default)


Спарта сейчас - это город менее чем c двадцатью тысячами жителей. Его стратегическое значение исчезло, сохраняется оно лишь в местном масштабе: несмотря на почти полное отсутствие новых гостиниц, это по-прежнему естественная база для маршрутов по Центральному Пелопоннесу, по горным тропам Тайгета, в Мистру. Здесь все тихо, сонно, провинциально.
Мне довелось быть в Спарте несколько раз, и каждый раз это был ночлег, но не достопримечательность. Древняя Спарта не сохранилась вообще - отчасти потому, что новый город построен аккурат на месте древностей, отчасти потому, что сохраняться особо было нечему - спартанцы никогда не жаловали художников и архитекторов.
Эти фотографии - август 2005 года. Машины у нас тогда не было, и мы поехали в трехдневные выходные на Успение на автобусную экскурсию по Пелопоннесу. На второй день близ Афин упал самолет, так что пришлось срочно возвращаться в Спарту, а на следующий день - в Афины.
еще фотографии )
alexbogd: (Default)

Элонский монастырь - один из самых известных в Аркадии, он находится на дороге между Космасом и Леонидионом, по дороге на Монемвасию. Дорога идет по живописному ущелью вдоль высохшей реки. Сам монастырь, как ласточкино гнездо, лепится высоко к горе, а над главным его храмиком скала буквально нависает, так что храм похож скорее на пещеру.
Монастырь основан в 16 веке, а главный храм построен в 1809 году. Чудотворная икона, которая здесь находится, приписывается апостолу Луке, а по мнению специалистов-искусствоведов, создана около 700 лет назад.
Пару лет назад икону похитили, это было огромным горем для всей Аркадии и даже для всего Пелопоннеса. Злоумышленники, рискуя жизнью, спустились на канате по отвесной скале и выставили окошко, глядящее на пропасть. Несколько недель искали икону, поставив заставы на дорогах, полиция выделила для поисков вертолеты и десятки патрульных машин. В конечном счете, похититель попался сам, позвонив местному владыке с требованием выкупа. Возвращение иконы было грандиозным праздником, на который собрались тысячи.
Я редко пишу подобное, но попросите эту икону о том, что вам действительно нужно, - и все сбудется. На нашу просьбу мы не просто получили ответ, а ответ молниеносный, который никак не объяснишь совпадением.
еще фото )
alexbogd: (Default)
Развалины древней Мессены расположены на протяжении целых нескольких километров. Сейчас мы поднимаемся на гору Итоми, под которой раскинулся древний полис. На самой горе есть древний монастырь, остатки Лаконских ворот, развалины святилищ Зевса и Артемиды.фотографии и рассказ )
alexbogd: (Default)

Аркадские ворота находятся в древней Мессении, в юго-западном углу Пелопоннеса. В древности они защищали основную дорогу из Мессены в Аркадию.
Укрепления Мессены, ее ворота и башни относятся ко расцвету свободного мессенского государства после битвы при Левктре (371 год до нашей эры). Полис основал фиванский стратег Эпаминонд. Город был основан у основания горы Итоми - о которой рассказ впереди. А вокруг были построены укрепления, которые Павсаний считал наиболее мощными из тех, что видел, а Страбон сравнил их с коринфскими.
Стены в нынешнем состоянии простираются на 9 с половиной километров, однако в большинстве своем в развалинах.
Аркадские ворота - единственные сохранившихся; другие - Лаконские, уничтожены в 18 веке при строительстве дороги. Аркадские ворота были символом мощи полиса, местом притяжения для путешественников.
Ворота круглые, с широким внутренним пространством между двумя входами-выходами. Через них проходила дорога, связывающая Мессену с аркадской столицей Мегалополем. По обеим сторонам внешних ворот стоят две башни, где в древности находились наблюдательные посты.
Как и в древности, сейчас здесь проходит дорога - по нынешнему статусу местная. В окрестностях неплохо сохранились стены и башни древнего города.
+10 фото )
alexbogd: (bull)
Как известно, Спецес - одно из наиболее фешенебельных мест времяпрепровождения афинской публики - отделен от берега Пелопоннеса узким проливом шириной где-то в полторы морских мили. Пересечь его можно разными способами. Можно на обычном пароме, это стоит 80 евроцентов, но зато и ждать его часы. Можно на каике - тот идет не спеша, вразвалочку, маршруты идут где-то раз в 20-30 минут, а стоят 2 евро. А можно и на … такси!
Катера эти, выкрашенные в ярко-красный цвет, снуют, почти выпрыгивая из воды, по всему проливу. Когда находишься внутри, скорость кажется почти невероятной, хотя на деле это где-то 25 миль в час, а вся дорога занимает 3-4 минуты. Платить за это удовольствие нужно по фиксированным ценам, которые колеблются, в зависимости от точки назначения, от 22 до 30 евро. В отдаленные места острова можно попасть и за 60, а объехать остров кругом стоит 80 евро. Плата взимается не за пассажира, а за поездку. Соответственно, если вы ищете такси в новом порту Спецес, вас моментально хватают и запихивают в катер, который тут же отчаливает - в интересах таксистов не ждать ваших попутчиков, а прокатить их отдельно.
Такси надо вызывать по телефону. Правда, иногда ждать их приходится подолгу, особенно если ждешь где-нибудь на территории отеля (посадка прямо на мостках на пляже). Лучше всего знать мобильник какого-то конкретного таксиста - всегда больше уверенности, что такси придет вовремя.
+10 )
alexbogd: (Default)
Это сюрприз №1: дорожный указатель на выезде из Древнего Коринфа.
сюрприз №2 )
alexbogd: (Default)

Это Эпидавр - не путать с Новым Эпидавром и Древним Эпидавром: вечная путаница для тех, кто добирается в театр на представление с помощью машины, благо все три пункта располагаются на значительном удалении друг от друга.
Очень милое место, со всех сторон окруженное горами. Городок стал развиваться недавно и почти с нуля - так что все местные дачи совершенно новые. Летом здесь, вероятно, немало туристов, о чем свидетельствуют многочисленные вывески на английском, однако же городок пока еще не превратился в то, что я называю туристической пустыней.
Горы вокруг потрясающие, голубизна моря - тоже. Жаль, я не смог сфотографировать с вершины серпантина. Не до того было: вождение сложное.+1 )
alexbogd: (Default)

Увы, мне приходится официально признаться в том, что почти все итальянские и все салоникские фотографии пропали вместе со сгоревшим жестким диском.
Чтобы как-то компенсировать эту свою потерю, я буду побольше писать про византийские памятники, фотографии которых катастрофа пощадила.
Этот храм носит название Ταξιάρχων, или архангелов (причем это слово в греческом обозначает лишь двух главных архангелов - Михаила и Гавриила). Храм византийский, но даты на табличке не было, а для самостоятельного датирования я не обладаю достаточными знаниями - так что прошу помощи у знающих.
К храму ведет неприметная табличка и короткая грунтовая дорога с шоссе, ведущего из Коринфа в Эпидавр. Храм стоит посреди оливковой рощи - если застанете ее распаханной, впору поразиться, насколько камениста пелопоннесская земля. Внутри не сохранилось ни фресок, ни древних икон, - поэтому и зайти может каждый, и даже свечку поставить.
+12 )
alexbogd: (Default)
Восьмидесятипятилетний хозяин гостиницы близ Порто-Хели на Пелопоннесе дожидался меня с 7.50 утра, хотя встреча была назначена на девять.

"Мы должны что-то сделать с этим, нужно внимание правительства и инвесторов из России", - говорил он мне убежденно.
В городке Порто-Хели, что напротив Спецеса, есть уже сорок лет как заброшенное и огороженное со всех сторон поле. Это - несбывшийся аэропорт, наследие эры "черных полковников".

Как известно, "черные полковники" занимались не только ультраправой риторикой, темными кипрскими делами и подавлением студенческих восстаний. Они еще и инвестировали в инфраструктуру страны - много и не всегда успешно. Из трех десятков действующих греческих аэропортов большая часть стала работать при "черных полковниках". Но очень многим проектам не повезло - и они остались на последующие 40 лет таким же напоминанием о восьмилетнем правлении полковников, как и вечная кипрская проблема.
Read more... )
alexbogd: (Default)

Узенький перешеек Истм, соединяющий Пелопоннес с материковой Грецией, всегда был стратегическим пунктом - недаром спартанцы в свое время предлагали оборонять именно его, а не открытую для вторжения Аттику, от персов. Спартанцам это было и выгодно: их страна лежала позади Истма, а Афины - на виду у неприятеля.
Коринфский канал - извечная мечта всех, кто когда-либо жил в Греции. Еще в VII веке до нашей эры тиран Периандр предложил его построить, но техника того времени не позволяла. Вместо этого был построен волок, по которому перетаскивали суда, - это оказалось проще и дешевле, чем плыть кругом через весь Пелопоннес, к югу от которого, кстати, весьма часто штормит.
Диадох Деметрий Полиоркет в начале III века до нашей эры тоже собирался построить канал, но его заверили, что тот будет подвержен наводнениям (что неверно - ученые того времени ошиблись в расчетах, прикидывая высоту моря).
Светоний говорит, что Цезарь тоже планировал построить канал, но был убит раньше, чем сумел воплотить задуманное. Гигантоман Нерон, естественно, тоже не мог пройти мимо проекта и даже лично выкинул первую лопату грунта, но и сам погиб вскоре после начала строительства. На строительстве было задействовано шесть тысяч военнопленных евреев, которые рыли траншеи и бурили пробные шахты для строительства. Ничего из этой затеи не вышло, проект был остановлен.
После нескольких неудачных попыток в XIX веке канал был наконец прорыт. Работы завершились в 1893 году. Пелопоннес наконец-то оправдал свое название и стал островом.
Длина канала 6,3 километра, ширина - только 21 метр, что делает его слишком узким для современных сухогрузов. Так что в наше время канал используют в основном туристические суда.

Если вы путешествуете по Греции на автомобиле, по дороге на Пелопоннес обязательно сделайте пятиминутную остановку у канала (первый съезд на Коринф, если ехать из Афин, под коричневую табличку с надписью ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΘΜΟΥ). Вид и вправду впечатляющий.
alexbogd: (Default)
(фото старое, новые скоро разберу)


"Длинная" дорога в Монемвасию - через Арголиду, Аркадию и Лаконию: Навплион-Астрос-Леонидион-ущелье Элона-Космас-Гераки. Я видал в Греции виды, но этот маршрут один из самых невероятных. Огонь, к счастью, пощадил восточные склоны Парнона и их леса.
Монемвасия вызывает очень сильные эмоции. Просто видеть это, впитывать глазами, - невероятное переживание. Если хотите, мистическое.
Играли в шахматы с владельцем дорогой гостиницы. Я выиграл, чем немало огорчил хозяина. Тот еще купил у Танюшки акварель с его гостиницей на первом плане.
Чудные таверны, еще не очень дорогие гостиницы. Местные жители до сих пор не могут отойти от явления в позапрошлом году пятидесяти яхт с русскими. Рассказывают также, что прошлым летом тут был Абрамович со своей яхтой, оборудованной ПВО, вертолетной площадкой и подводной лодкой.
Глупо поцарапал машину об дерево с вывеской таверны. Надеюсь, страховка покроет. На обратном пути, уже за Спартой, молодой голубь бросился прямо под колеса и сразу же взлетел, но поздно: ударился о боковое зеркало, сложив его. Что с ним сталось, не знаю.

В ночном небе над Арголидой видели гало вокруг луны - в первый раз наблюдал что-то подобное.
alexbogd: (Default)

Это горнолыжный центр в Калаврита на Пелопоннесе, где довелось побывать на днях. Фотографировал телефоном, так что извиняюсь за качество.
На горных лыжах мы с женой кататься не умеем, так что этот день провели без особой пользы в "лягушатнике", но лиха беда начало.
Горнолыжный центр - то, чего совсем не ожидаешь увидеть в Греции. Но знатоки говорят, что в Греции горнолыжные центры качественные и, что главное, недорогие. Ну и неожиданно, что среди зелени и почти летнего солнца вдруг появляются заснеженные горы со страшноватыми пиками, откуда летят лыжники :)
Калаврита - это ближайший (наряду с Парнасом) к Афинам центр, где-то 220 километров, в хороших условиях 2,5 часа дороги. Греки с удовольствием катаются, туристы тоже есть. Трасса вроде бы вполне профессиональная, хотя я не компетентен о таких вещах судить.
По ценам - кажется, значительно дешевле, чем в Москве или еще где-то в Европе. Судите сами. Подъемник на день - 24 евро, со скидкой получается до 10. Прокат лыж - 12-15 евро. Прокат костюма (необязательно) - 20 евро. Уроки - 20 евро в час. Гостиница поблизости - от 40 евро в будние дни. Таверны в Калаврита и окрестностях недорогие и качественные.
alexbogd: (Default)
Все никак не соберусь написать поподробнее о Монемвасии, так что будут пока что только фотографии. Город, что под скалой, - это всего две-три улочки, старые дома - восстановленные и еще разрушенные, площадь с собором и музей, ну и множество церквей, в том числе и весьма давней постройки. Здесь хорошо даже июньским жарким полднем вроде того, когда мы там очутились. К сожалению, магазины и рестораны несколько дороговаты, но можно себе позволить разок. Все же мы в Монемвасии, это впечатления на всю жизнь.
+5 фотографий )
alexbogd: (Default)
Гитио, очаровательный городок на юге Пелопонесса, был в древности главным портом Спарты. По легенде, здесь Парис бросил якорь по пути к спартанскому царю Менелаю, и здесь же он провел свою первую ночь с похищенной Еленой. Гитио сам по себе великолепный город, сочетающий островное изящество с большей доступностью (я имею в виду относительно хорошие пелопоннесские дороги). Отсюда же следует начинать путь в Мани - горную страну к югу от Спарты, где до сих пор живут потомки древних спартанцев. Отсюда же пролегает путь на отдаленный остров Китира и (по суше) на восток - к Монемвасии. Мой всем туристам совет: если собираетесь на юго-восток Пелопоннеса, обязательно заночуйте в живописном Гитио, а не в современной скучной Спарте.
+9 фотографий )

Profile

alexbogd: (Default)
alexbogd

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 25th, 2017 10:49 am
Powered by Dreamwidth Studios