alexbogd

Очень давно никуда не выбирались, а в Навплион, кажется, почти год. Все такой же замечательный там свет. Лоска меньше не стало, несмотря на то, что позакрывались некоторые магазины. Наш любимый "Зорбас", где мы обедали раз 30, теперь не существует - хозяин Яннис продал заведение и вышел на пенсию, там теперь магазин деликатесов. Яннис ушел на отдых в 62 года, немцы бы позавидовали и посетовали на ленивых греков. Однако не нужно забывать, что всю свою жизнь Яннис работал без выходных, и это была физически очень тяжелая работа - сначала в Германии эмигрантом, потом, сколотив денег на открытие маленькой таверны, он вернулся домой и еще четверть века ежедневно горбатился владельцем и официантом в одном лице, а поваром - жена.

Теперь на главной сувенирной улочке, совсем узкой, зачем-то убрали столики и пустили автомобили, так что пройти невозможно. Зачем это нужно - уму непостижимо.

Весь Навплион расписан граффити, особенно изуродовали зачем-то музейные вагоны и паровоз, стоящие под открытым небом, на них живого места нет. Из лозунгов выделялся один, написанный размашисто на пол-фасада местной школы: "Деды беженцы, отцы эмигранты, а мы - расисты". Дает пищу для размышления.

Пока анархистская революция не наступила, мы насладились светом, атмосферой, улицами и настоящим итальянским мороженым из Antica Gelateria di Roma, чего всем будущим посетителям Навплиона советую.

Мы были в Навплионе, наверное, раз 30, но музея еще не видели – он только открылся.
Очень значительный музей, собравший прежде всего микенские, но и палеолитические и классические древности со всей Арголиды.

Поразил выставленный в витрине скелет новорожденного, умершего еще в неолите, за 5500 лет до нашей эры, и рядом с ним небольшой сосудик – погребальное приношение. Все-таки мы как-то слишком очерствели с этой археологической наукой, раз так беззастенчиво грабим могилы. Тем более могилы детей.

Служащий музея оказался чрезвычайно вежливым и помог нам втащить и снести обратно вниз коляску по крутой и длинной лестнице бывшего венецианского здания.
( фото некоторых экспонатов )

Навплион, один из красивейших городов Греции, - это настоящий музей под открытым небом. С XIX века, когда город был освобожден от османского ига и испытал влияние Европы, здесь начался немалый расцвет монументального искусства. К сожалению, многие памятники слегка комичны - скульпторы после столь долгого упадка были не очень-то умелы. Однако обо всем по порядку.

На этой картинке вы видите так называемого баварского льва. Этот лев был высечен на окраине города в память о солдатах баварской королевской гвардии, которые умерли в Навплионе в 1833-34 годах от эпидемии тифа (напомню, первым королем Греции был баварец Оттон). Скульптор Кристиан Зигель.
( смешные и грустные памятники )

В этих местах мы провели несколько хороших дней одним греческим летом. Толо располагается неподалеку от Навплиона (11 километров). Сам курорт чересчур застроен, и виды на окружающие островки несколько заслоняются неизбежными бетонными крышами. Летом здесь дороговато и шумно, все забито британскими туристами, по вечерам всюду бары и пабы, а из таверн в основном только гиросные заведения с жареным мясом. Но, повторюсь, здесь тоже можно отдыхать. Для любителей есть большое разнообразие водных развлечений, а по утрам уходит кораблик в зачарованную Монемвасию (путешествие на весь день, very highly recommended, обязателен сильный крем от загара).

Лучше всего купаться на пляже не собственно в Толо, а двумя километрами дальше, в Кастраки. Здесь каменистое дно, могут понадобиться специальные тапочки, но очень красиво, малолюдно, а вода прозрачна, как слеза. Добавьте тень от натуральной древней крепости Азина.

Собственно, это место - одно из древнейших поселений Греции. Здесь жили люди еще с V тысячелетия до нашей эры. Гомер упоминает город Азину, который послал вместе с Аргосом, Тиринфом, Эпидавром и другими городами свои корабли под Трою под водительством Диомеда.

Город в древности существовал веками, хотя несколько захирел после того, как соседний Аргос разрушил местные укрепления около 700 года до нашей эры. Дошедшая до нас крепость строилась Деметрием Полиоркетом около 300 года тоже до нашей эры, а ремонтировалась византийцами в VI-VII веках, а также венецианцами во второй их период на Пелопоннесе. Нобелевский лауреат Йоргос Сеферис прославил Азину, воспев найденную здесь глиняную маску - "Азинского царя". Вот текст стихотворения.

Взобраться на крепость стоит, чтобы увидеть полуразрушенную башню, а также посмотреть на залив сверху.
( +12 фотографий )

Были вчера на премьере "Электры" Софокла в постановке Петера Штайна.

Мой очерк о премьере

Похоже, из российских журналистов я был в Эпидавре один (хотя не поручусь). Френды, буду благодарен, если найдете время почитать и покритиковать. Только учтите, что это именно очерк, а не рецензия - я не театральный критик, и писал это не для театралов, а для широкой публики. Так что объяснения, кто и зачем убил Агамемнона, были необходимы.

Отвлекаясь от обсуждения собственно спектакля, Эпидавр действительно лучшее место, чтобы смотреть древнегреческую трагедию - дистанция с Софоклом кажется преодолимой, а переживание становится аутентичным, как нигде.

Будет здорово, если в России найдется антрепренер, который пригласит этот спектакль к нам. одна только голая Электра соберет Постановка, безусловно, того стоит.

Экскурсовод демонстрирует американским туристам акустику театра в Эпидавре. ( А вот как раскрыли секрет этой акустики американские ученые )

Это из командировки, которая была на этой неделе. Снова туда собираюсь.

Наверное, это брат с сестрой. Они долго нам позировали. Дело было в 2005 году, что-то с ними теперь?..

Для любителя древностей Арголида на Пелопоннесе - это рай. Едешь себе из Навплиона в Эпидавр, а по дороге - вот такой мост микенской эпохи. Где-то XIII век до нашей эры. Сохранность впечатляет.