alexbogd

Пожалуй, самый впечатляющий акведук из сотен сохранившихся римских сооружений такого рода, построенный во времена Веспасиана или Нервы. От источников пресной воды Fuenfría до Сеговии акведук проходит около 15 километров, где вода собирается в цистерну. Максимальной высоты в 28 с половиной метров он достигает на площади Plaza Azoguejo, с которой мы его и обозревали, как и полагается. Великолепных римских арок акведук насчитывает в общей сложности 167.
Несмотря на его, в общем, отличную сохранность, некоторый ремонт в течение веков все же требовался. В правление Фердинанда и Изабеллы были восстановлены - причем с заботой о прежнем стиле - три с половиной десятка арок. Определенные поновления были и в XVI веке, а в ХХ акведук пострадал от выхлопных газов и его начали реставрировать с 1997 года, закрыв площадь для автомобильного движения.
Естественно, это величественное сооружение, показывающее, сколь мало римлян смущали труднопреодолимые сложности ландшафта, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
( +27 фото )

Пока ЖЖ спит, вернусь-ка я к разбору старых фото.
Это здание было восстановлено Антонио Гауди и Жозепом Марией Жуолем в 1905-1907 годах для текстильного магната Жозепа Батло-и-Касановаса. Здание часто называют "Дом с зубами" или "Дом из костей" за соответствующие анатомические мотивы в его оформлении. Оно является частью впечатляющего модернистского ансамбля на проспекте Passeig de Grácia в барселонском районе Eixample.
Как и все творения Гауди, это не укладывается в какой-то конкретный стиль и может быть определено лишь как произведение модернизма.
Во всем доме нет ни одной прямой линии. Помимо передовой системы планировки, здесь имеются первоклассные витражи, кованые украшения, невероятная мебель, мозаичные узоры из битой керамики (Гауди вообще славился тем, что в промышленных масштабах расколачивал китайские вазы, не считаясь с бюджетом заказчика). Причудливая композиция крыши напоминает хребет спящего дракона, а крученая башня над ним, по поверью, символизирует меч святого Георгия - покровителя Каталонии - вонзенный в спину дракона.

Официальная страничка музея: http://www.casabatllo.cat/

Учтите, что вход в здание стоит 18 евро, без скидок (по моей памяти. Возможно, что-то изменилось с конца 2006 года). Немного отдохнуть можно через дорогу и немного направо - там есть замечательный бар с тапас в каталонском исполнении.
( +38 фото )

Real Jardín Botánico de Madrid, или королевские сады, находится неподалеку от Прадо, и там очень приятно гулять осенним днем. После впечатлений Прадо немного развеиваешься.
Сады были основаны в 1755 году Фердинандом VI, а закончены при Карле III. Их строили Франческо Сабатини и Хуан де Виллануэва (который спроектировал Plaza Mayor - "лицо" старого Мадрида). Об истории садов можно подробнее почитать на их официальном сайте (испанский).
Я попал в эти сады в ноябре 2006 года, так что мог наблюдать процесс сбора урожая (немаленького, надо заметить). Еще довелось видеть впечатляющие грядки со всевозможной капустой и громадные теплицы с тропическими растениями.
На последних трех фотографиях - уже не королевские сады, а... отреставрированный мадридский вокзал, где, похоже, теперь будет филиал.( +14 фото )

Парк Гуэля и сейчас, посреди тихого буржуазного района с видом на море, смотрится странновато, и еще более странно он смотрелся в конце XIX века, когда здесь паслись коровы. На примере этого парка легко понять, почему архитектуру Гауди называют и гениальной, и кичевой. Что лично мне понять трудно - это письменные заявления Гауди о том, что данный парк и другие его произведения отражали каталонский национализм и стремление к политическому самоопределению. Культурное самоопределение тут, впрочем, видно невооруженным глазом. Гауди очень повезло с патроном. Богатый промышленник Гуэль не жалел денег и всегда верил в талант архитектора. Впрочем, и ему иногда приходилось меняться в лице, когда Гауди являлся просить новую порцию итальянских ваз, которые следовало разбить для изготовления орнаментов и мозаик. С точки зрения парковой архитектуры объект тоже уникальный и для архитектора непростой - очень велики перепады высоты. Гауди с этим справился отлично. Максимального полета его фантазия достигла в скамьях смотровой площадки и колоннаде, где не повторяется ни одна причудливая колонна. ( еще 21 фото )

( +2 )

Я люблю зоопарки и совершенно не считаю их детским развлечением. Вот и в Мадриде при случае посетил зоопарк и остался очень доволен: кстати, мне там понравилось гораздо больше, чем, скажем, в московском или даже лондонском зоопарке.

Главное отличие от большинства других зоопарков - почти полное отсутствие клеток и решеток. У животных огромные вольеры, решеткой или стеклом забраны только вольеры диких кошек, обезъян и так далее. Звери смотрят прямо на тебя с двух-трех метров, без всякой решетки. В случае с медведями даже страшновато.

Для зверей такая система не очень хороша - несознательные посетители будут кидать им еду и портить их желудки. Но для посетителей возможность вот так наблюдать зверей и общаться с ними - рай. Добавьте прекрасные шоу дельфинов, морских львов и диких птиц, удобные электрокары, на которых можно ездить по зоопарку, а также павлинов, расхаживающих по аллеям без всякого стеснения. Зверей очень много (целое стадо бегемотов, скажем, несколько жирафов, три слона, целый прайд львов и сотни полторы бабуинов на громадной искусственной скале с бассейном) и вид у них здоровый, а многие дают потомство. Короче, отличный зоопарк, всем рекомендую. ( еще фотографии )

Фигура Антони Гауди и его биография в особенности представляют собой живой упрек современной культуре России, ее бизнесу и обществу.

Почему живой, понятно. Гауди по-прежнему строит восемьдесят лет спустя после своей смерти. Собор Саграда Фамилия растет неизбежно, хотя и медленно, впитывая труд сотен архитекторов и художников, ставящих своей целью продолжить Гауди, насколько вообще возможно его продолжать.

Почему упрек, тоже, в общем, понятно. Намечу основные моменты.

Исключительно оригинальный, ни на кого не похожий художник был избран ключевой фигурой национальной идентичности каталонцев. Элита и общество, пусть и не сразу, достигли в принятии фигуры Гауди консенсуса, который в России невозможен в отношении какого бы то ни было художника, не говоря уж о таком оригинальном, как Гауди.

Гауди получил первые заказы от капиталиста Гуэля, не имея за душой вообще никаких крупных реализованных проектов. Его главные вещи, помимо собора, - парк Гуэля, дворец Гуэля, крипта колонии Гуэля и так далее. Без капиталистов Гуэля, Висенса, Матло не было бы Гауди. А что у нас? Вы можете себе представить дворец Батуриной, дом Дерипаски, парк Усманова, выполненные талантливым архитектором в оригинальном новаторском стиле? Нет, в России это невозможно, потому что наш бизнес не умеет и не хочет поддерживать искусство, тем более оригинальное, а капиталисты не заботятся о том, какими их запомнит история.

Гауди получил главный заказ своей жизни - Саграда Фамилия - в тридцать лет. Это был вообще один из первых его заказов. Он строил собор больше сорока лет, успешно проводя свою линию в отношениях с приходским советом. В России подобное невозможно.

Гауди получал заказы от церкви. Шло это все, мягко говоря, не гладко (вспомним епископский дворец в Асторге или собор на Майорке), однако заказы были, и именно эти труды составляют вторую крупнейшую часть его наследия. В России оригинальное церковное искусство в настоящий момент невозможно. Храм Христа Спасителя с художественной точки зрения был не очень-то оригинален и тогда, когда строился в первый раз, а в восстановленном виде все еще хуже. Я без обиняков предпочел бы кич Гауди современному новомосковскому кичу.

В высшей степени непохожий на кого бы то ни было из предшественников и потомков, Гауди сумел вместе с тем оказать колоссальное влияние на всю современную нам архитектуру, при этом логично замкнув протяженнейшую традицию и став последним великим строителем готического собора. В России современное искусство воспринимается в отрыве от традиции и ни при каких обстоятельствах не может стать ее частью.

Ключевое слово во всех этих утверждениях - оригинальность. Русская культура ищет сейчас свою собственную идентичность, ищет мучительно - и в первую очередь потому, что боится оригинальности, не доверяет ей, не поддерживает ее и отторгает. Поэтому нам стоит поучиться у каталонцев - разумеется, только некоторым вещам. Я не призываю делать архитектора политической фигурой, ломать ХСС и строить на его месте что-то ни на что не похожее. Я не призываю сейчас, когда русская культура находится в упадке, назначать русского Гауди из числа посредственностей и начинать им восхищаться. Так же нелепо было бы призывать современных российских бизнесменов быть локомотивом национального культурного возрождения - наш бизнес такой же, как мы сами, и пора уже признаться себе в этом и самим лучше взяться за ум, чем подсовывать книжки олигархам. Но мы должны научиться у каталонцев следующему: не бояться оригинальности и быть творцами собственной культурной идентичности.

Выходные были проведены с пользой - несколько очаровательных музеев, ужин в дружеском кругу, отдых от работы, наконец. Напоследок довелось посмотреть фламенко.

Заведение Corral de la Moreria , справляющее в этом году 50-летний юбилей, было отрекомендовано как лучшее не только местными знатоками фламенко, но и (как выяснилось уже по приходе домой) и лучшим путеводителем. Заведение находится в двух шагах от королевского дворца, сразу за живописным современным виадуком, и с горки, где находится клуб, открывается прекрасный вид на север Мадрида, до самых гор. Туристов, разумеется, здесь хватает, но при этом клуб славится тем, что не идет на компромиссы с коммерческим обликом фламенко, стараясь сохранить танец живым и традиционным. И голоса будут сиплые, как полагается, и гитары негромкие, и никаких микрофонов. Зато это будет настоящее фламенко, а не туристическая поделка. Место очень известное, на импровизированном иконостасе фотографий у входа можно найти и Майкла Дугласа, и Марчелло Мастрояни.

Суждений об увиденном, будучи новичком, высказывать не стану. Скажу только, что был очень впечатлен. Это был действительно высококлассный танец, с великолепной техникой и ненаигранным чувством, идущим из души исполнителя.

Главная местная звезда Blanca del Rey , которая прославилась совместными шоу с Иегуди Менухиным и Рави Шанкаром, в этот вечер не танцевала. Зато был другой звездный исполнитель - Manuel Liñán, который в самом начале вечера задал невероятный темп и уровень танца. Последовали три перемены танцев с небольшим антрактом, причем в кульминационный момент на крошечной сцене, возвышающейся в углу над столиками, было восемь исполнителей.

С непривычки меня несколько напрягло общение между танцовщицами и залом, переброс шуточками и жестами. Я в таких ситуациях чувствую себя с залом одним целым, но общаться не могу, да и стесняюсь. Все же лучшее общение с залом для меня - это сам танец в сопровождении аплодисментов публики.

Программа длится всего полтора часа. Если только с напитками (вино, сангрия, виски), то 30 евро с человека, ужин обходится в 70. Деньги более чем справедливые. Тот сеанс, что с напитками, начинается в полночь, но на метро еще успеешь (в Мадриде оно работает до двух ночи). Идя к станции, неподалеку от королевского дворца я увидел бомжа, молившегося на коленях в нише в стене. Перед ним была свеча и, вместо икон, две пустых бутылки из-под спиртного.

Я в Мадриде.
Очень красивый город, с замечательным собственным характером. Люди приветливые, впрочем, английского не знает совершенно никто. Учусь объясняться кое-как по-испански с использованием испанских слов. Написанные тексты, впрочем, понимаю хорошо – сказались два года итальянского.

Несмотря на то, что на выходных была и работа (стенды разгружали), времени на музеи было более чем достаточно.
Музей королевы Софии – это первый музей современного искусства, который довелось осмотреть. При этом отдал должное Пикассо-графику и его «Гернике» тоже, но этажи видеоинсталляций и крайних форм живописи пришлось практически пропустить. Миро честно отсмотрел, докладываю: мне это не интересно.
В стеклянном лифте, с которого видна площадь, поговорили с молодой казашкой из Кустаная. Говорит, только несколько дней, как приехала учить испанский, и это чуть ли ни первый большой город, который она видит. Потрясена, конечно.

В Прадо осуществил давнишнюю мечту, по крайней мере десятилетнюю, и посмотрел Босха, насколько к нему удалось протиснуться. Гойя «темного периода» и чуть раньше – это и есть для меня современное и актуальное искусство, а не то, что было увидено в Музее королевы Софии. Вопреки слышанному, Прадо оказался все же меньше Лувра, и его можно обойти за день, хоть и тяжко.

Почувствовал, что превратился в афинского жителя: на бывшую столицу метрополии смотрю глазами грека, не москвича. Восхищаюсь широкими улицами и бульварами, фонтанами и наличием исторического центра, пусть и восстановленного, – того, чего в Афинах не хватает. Тяжело признать, но и наличие культурной жизни не может не радовать после Афин…

Из кулинарии порадовали закуски тапас и, конечно, ветчина хамон. Комплексные меню в тавернах включают море всяких тапас, но никаких овощей, так что получается жирновато. Вино прекрасное, как и оливки, – оба продукта дадут большую фору греческим аналогам (к оливковому маслу это не относится по разным причинам, например, потому, что значительная часть испанского масла – это бутилированное греческое).

Очень доволен жизнью, очень доволен городом. Пока все.